Форма входа
0/0
История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул
- Дата:19.07.2024
- Категория: Прочее / История / Культурология
- Название: История моды. С 1850-х годов до наших дней
- Автор: Дэниел Джеймс Коул
- Просмотров:2
- Комментариев:0
Уважаемые читатели!
Тут можно читать бесплатно История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул. Жанр: Прочее / История / Культурология. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн книги без регистрации и SMS на сайте Knigi-online.info (книги онлайн) или прочесть краткое содержание, описание, предисловие (аннотацию) от автора и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Описание онлайн-книги История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул:
Если вы искренне любите моду и хотите знать о ней все, то эта книга станет для вас бесценным подарком. Авторитетные историки Дэниел Джеймс Коул и Нэнси Дейл провели колоссальную работу: собрали сотни уникальных фактов и более 600 архивных иллюстраций, рассказав об одежде в контексте времени, социума, искусства и новых технологий — десятилетие за десятилетием. Начиная с 1850-х годов, когда балом правили кринолин и пышные юбки, до сегодняшних «лейблов» и спорт-шика. Вы с головой погрузитесь в атмосферу высокой моды, узнаете о становлении знаменитых дизайнеров и как развивались модные столицы; где золотая середина между «бомжи от-кутюр» и «богема от-кутюр» и почему раньше высмеивали женские подъюбники, рисуя на них карикатуры. От стиля диско до пост-гранжа, от кинозвезд до «икон стиля», от литературных героинь до моделей с глянцевых обложек — здесь вы найдете ответы на вопросы о «странных» и актуальных тенденциях. «История моды» — это подробнейший рассказ об эволюции женской, мужской и детской одежды, который захватит ваше внимание словно увлекательный кинофильм. В формате PDF A4 сохранен издательский дизайн.
Аудиокнига "История моды. С 1850-х годов до наших дней"
👗 В аудиокниге "История моды. С 1850-х годов до наших дней" автора Дэниела Джеймса Коула рассказывается о захватывающем путешествии сквозь эволюцию моды начиная с середины XIX века и до современности. Слушатель погружается в мир тканей, фасонов, исторических событий и культурных тенденций, которые сформировали то, как мы одеваемся сегодня.
🌟 Главным героем книги является сама мода – она живет, дышит и меняется под влиянием времени, общества и технологий. Автор подробно исследует каждую эпоху, раскрывая влияние политики, искусства, музыки и других аспектов на модные тенденции.
📚 Дэниел Джеймс Коул – известный исследователь моды, автор нескольких бестселлеров о стиле и эстетике. Его работы пользуются популярностью у читателей, желающих понять истоки и значение моды в современном мире.
🎧 На сайте knigi-online.info вы можете бесплатно и без регистрации слушать аудиокниги на русском языке. Здесь собраны лучшие произведения различных жанров, включая бестселлеры и культовые книги.
Не упустите возможность окунуться в увлекательный мир моды с аудиокнигой "История моды. С 1850-х годов до наших дней" и узнать, как менялись представления о стиле и красоте на протяжении долгих лет!
Читем онлайн История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул
Шрифт:
-
+
Интервал:
-
+
Закладка:
Сделать
поработал на Жака Эстереля, затем перешел в Дом Patou. К Кардену он вернулся всего за два года до того, как выпустил собственную коллекцию, в 1976 году. Он представил несколько платьев, сплетенных из соломы, определив свой экспериментальный подход к моде. Готье часто называли анфан террибль моды, и он постоянно бросал вызов условностям, создавая облегающие платья с конусами для грудей на лифе, корсеты и бюстье, образы унисекс и ироничные вариации таких классических элементов французской моды, как берет и матроска. Начиная с 1985 года, Готье предлагал юбки для мужчин, и эта тема возвращалась в его коллекции. Дерзкую моду Готье любила авангардная клиентура, а также артисты — от Дэвида Боуи до французской аккордеонистки Иветт Орнер.
В 1983 году Карл Лагерфельд стал художественным директором Дома Chanel, в то время терявшего былую славу. За спиной Лагерфельда были годы работы в Chloé и Fendi, и его возрождение бренда включало изучение и ироническое переосмысление канонических элементов Chanel, таких как отделка цепочками, стежка и лакированная кожа. Лагерфельд сказал, что его целью было дать стилю Шанель возможность «прийти прямиком из Дома Chanel, а не от копиистов или тех, кто воздавал ей должное»[115]. Одним из выдающихся образов его дебютной коллекции от-кутюр стало длинное черное платье, украшенное имитацией рядов «драгоценностей», пришитых вокруг шеи и запястий, и намекавшее на коллекцию украшений Коко Шанель. Культовые твидовые костюмы выглядели более современно: твид стал ярче, крой — уже, а детали отделки, такие как клапаны карманов, — крупнее. Эту коллекцию назвали триумфом Лагерфельда, она привлекла внимание к модному дому и повысила его престиж даже среди молодых покупательниц. Две модели дома помогли продвигать осовремененный образ: изящная брюнетка Инес де ла Фрессанж и Кароль Буке, которая была также девушкой Бонда в фильме «Только ради твоих глаз» (1981). Стратегия Лагерфельда, сочетавшего благоразумное использование архивов дома с отсылкой к текущим трендам, стала образцом для многочисленных обновлений брендов, затронувших индустрию моды в последующие годы.
Аззедин Алайя в 1985 году примеряет одно из своих фирменных облегающих платьев на певице Грейс Джонс, его постоянной клиентке.
Аззедин Алайя (Azzedine Alaïa, 1940–2017) родился в Тунисе и учился в Школе изящных искусств в столице этой страны. Переехав в Париж в 1957 году, он недолго работал на Кристиана Диора, а потом на Ги Лароша. Он пустился в свободное плавание в 1970-х годах, став частным портным, и запустил первую коллекцию прет-а-порте в 1980 году. Модные журналы активно отреагировали на эту коллекцию, и успех пришел очень быстро, так как его коллекции продавались в самых крупных эксклюзивных универмагах. В 1984 году он получил две только что учрежденные французские премии «Оскар моды». В дополнение к его парижскому бутику он открыл магазины в Нью-Йорке и в Беверли-Хиллз. Алайя был мастером драпировки и кроя, часто работал прямо на теле клиентки, чтобы добиться идеальной посадки своих облегающих творений с драпировкой. Источниками вдохновения для него были творения Мадлен Вионне и популярная в этом десятилетии одежда со спандексом. Его сильно облегающие наряды принесли ему прозвище «король облегания». Алайя также предлагал жесткие квадратные силуэты, изобретательно использовал материалы, пришивал диагональные молнии на деним, а на коже в качестве декоративных деталей использовал заклепки и перфорацию. Журнал Connoisseur утверждал:
Его одежда привлекает женщин, которые могут спокойно отказаться от общепринятых идей «выходной одежды» и которые одновременно считают ниже своего достоинства носить униформу чьей-то модной «революции»[116].
У него была значительная клиентура из числа знаменитостей, от французских аристократок до американских рок-певиц. По словам британского Vogue, целью дизайнера было сделать так, чтобы его разнообразные «клиентки выглядели почти так же сенсационно, как и его модели»[117]. На статной фигуре Грейс Джонс, частой заказчицы Алайи, его дизайны с драпировкой смотрелись изумительно.
Первый афроамериканский дизайнер, открывший успешный бизнес в Париже, Патрик Келли (Patrick Kelly, 1954–1990) родился в Миссисипи, посещал Школу дизайна Парсонос в Нью-Йорке и начал карьеру дизайнера во Франции. За время его короткой, но успешной карьеры Келли быстро завоевал репутацию благодаря одежде с четкими линиями и ироничными деталями. Он часто украшал простые платья, костюмы и даже перчатки яркими пуговицами и бантами. Его творения можно было приобрести в эксклюзивных бутиках и универмагах. Знаменитые клиентки, включая Мадонну и Изабеллу Росселлини, ценили его повседневную одежду, такую же лаконичную, как его однотонные платья-майки и эффектные вечерние наряды, например платье-бюстье из черной шерсти с принтом из красных сердечек, звезд и губ.
На этом фото Патрик Келли с группой моделей в 1987 году. Он создавал яркую, жизнерадостную одежду, часто добавляя множество бантов и пластмассовых пуговиц в качестве украшений.
Соединяя нейтральные оттенки и необычную драпировку, Иссей Мияке бросал вызов существовавшим идеям высокой моды. На фото Иман в ансамбле из его коллекции сезона весна/лето 1982 года.
Несколько японских дизайнеров в Париже провоцировали модный истеблишмент своей авангардной эстетикой. Хотя эти дизайнеры противились тому, чтобы их называли «японскими», все они славились необычными силуэтами, часто в пропорциях оверсайз, тканями с ярко выраженной текстурой, оформлением своих бутиков и выкладкой товаров. Сходство между моделями для обоих полов и тенденция предлагать одежду только в одном размере ставили в тупик покупателей. Хотя в начале десятилетия многие сомневались в уместности такой одежды и самой возможности ее носить, японские дизайнеры доказали, что они пришли надолго. Их влияние на новое поколение модельеров, особенно в Бельгии, было существенным.
Иссей Мияке продолжал показывать свои творения в Париже. Его коллекции часто отличались экспериментами с материалами и архитектурным подходом. Особенно поражала его верхняя одежда — от широких пальто-одеял до футуристических нейлоновых пончо. Модели Мияке были очень разнообразны, они включали в себя простые платья из хлопка с принтом, вдохновленные текстилем разных народов, широкие штаны-парашюты, собранные у щиколоток, отдельные предметы одежды из жатого хлопка и уникальные аксессуары, в том числе шерстяную шапку с фетровыми дредами. В 1989 году вышла книга с фотографиями Ирвина Пенна о работах Мияке, и это подчеркнуло образ дизайнера как создателя одежды скульптурных форм.
В дизайнах Реи Кавакубо присутствовали прорехи и вырезы, асимметрия и креативная работа с тканью. Жакеты и топы часто имели силуэт оверсайз с широкими рукавами и просторными проймами. Кавакубо использовала запа́х и многослойность в юбках, брюках и даже ботинках. Она показывала свои творения на моделях в обуви без каблуков, без макияжа или с необычно раскрашенными лицами. Кавакубо настойчиво продолжала индивидуальную эстетику, говоря, что ее модели предназначены для женщины, которую «не смутит мнение мужа. У этой женщины своя голова на плечах»[118]. Ее творчество шло вразрез с превалировавшими дизайнерскими трендами, его
На этой странице вы можете бесплатно читать книгу История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул бесплатно.
Похожие на История моды. С 1850-х годов до наших дней - Дэниел Джеймс Коул книги
- Улыбка - Рэй Брэдбери - Научная Фантастика
- Сэм и Далила - Дженни Дейл - Детская проза
- 20-ть любительских переводов (сборник) - Рид Роберт - Мистика
- Космическое семейство Стоун. Корабль «Галилей» - Роберт Хайнлайн - Научная Фантастика
- The Plague Court Murders - John Carr - Прочее
